Афганистан: шурави в «Стране безмолвия». Часть вторая.

2
280
Афганистан

Глава V: куда бы махнуть на денёк из Кабула?

По причинам, означенным выше, в Кабуле задерживаться мне не хотелось. Атмосфера такого типа городов угнетающе на меня влияет и демотивирует к дальнейшим свершениям. Стал пробивать информацию, куда бы можно махнуть на денёк, т.е. утром выехать, а под вечер вернуться. Палатку в эту поездку я с собой не брал, посему доступны мне были лишь два варианта: возвращение в Кабул, или вписка на месте. Из не самого обширного числа вариантов выбор пал на два — Исталиф и Панджшерское ущелье.

 

Исталиф.

Деревенька Исталиф, расположенная в часе — полутора езды на север от Кабула, уже около 500 лет славится своей непревзойдённой керамикой. Люди со всего Афганистана, и даже немногочисленные туристы, приезжают сюда за покупками, как оптовыми, так и сувенирными.

Чтобы попасть сюда, сперва направляемся на вокзал Sarai Shomali. Доехать до него из любой точки центрального Кабула на коллективном такси, называемом здесь «лайни», обойдётся в 20 — 30 афгани. Далее начинается самое интересное, а именно — торг за место в машине. Наиболее трудное в этом процессе — объяснить водителю, что вам нужно именно в деревеньку Исталиф, а не в одноимённый небольшой городок, ибо основная масса местных направляется именно в городок. Объяснить пункт назначение мне в итоге так и не удалось, посему я сел в машину за 100 афгани и решил, что разберусь на месте. Когда все пассажиры покинули автомобиль в городке, и я остался один с водителем, он вдруг, о чудо!, моментально сообразил куда мне нужно и жестами заверил что довезёт меня точно к месту, всё покажет и расскажет, накормит… Всего-то за 10 000 афгани (примерно 150 долларов). Подивившись такой наивности шофёра, отправил я его в известном направлении. Но парень был настойчив и, в результате жёстких переговоров, согласился на дополнительные 100 афгани до места.

Деревня состоит из базара и нескольких улочек. На базаре, помимо основных продуктов питания и некоторых шмоток, основным товаром является керамика. Здесь можно обнаружить удивительное разнообразие изделий и форм.

Базар в ИсталифеАбсолютно всё, начиная от небольших чашечек и блюдечек, заканчивая монументальными кальянами и подносами. Магазины держат сами мастера, которые при вас даже могут изготовить какое-либо специальное изделие.

Базар исталифа

Цены стартуют со 100 афгани и достигают многих тысяч за поистине произведения искусства. Уверен, здесь каждый найдёт себе что-то по вкусу.

На базаре в ИсталифеМожно и немного полазить по окрестностям. К примеру, тропинка в дальнем конце базара ведёт к необычной формы мечети, оттуда же открывается завораживающий вид на окрестности. 

Внимание! В округе полным-полно не обнаруженных ещё мин, поэтому настоятельно рекомендую пользоваться только протоптанными тропами, или же прибегать к помощи местных.

Окрестности ИсталифаОдним из небанальных мест для перекуса является полицейский участок, расположенный у въезда в деревню. Несущие там службу ребята, удивительно радушны и гостеприимны. С удовольствием накормят вас шашлыком, да и всем что будет в этот момент на столе. Естественно, совершенно бесплатно…

За изучением окрестностей и неспешной беседой с полицейскими, я немного потерял счёт времени и очухался уже, когда начало темнеть. Незадача! Как же теперь отсюда выбраться?! Все лайни давно уехали, а большого числа автомобилей в деревеньке не наблюдалось. Полицейские тоже помочь не могли, ибо несли здесь ночное дежурство. Они поинтересовались у местных, не готов ли кто докинуть меня до Кабула? Несколько человек вызвалось на эту роль, но за 500 — 600 афгани. Я сказал, что мне это очень дорого. Тогда они посоветовали просто сесть и ждать на выезде из деревни, может чудо и произойдёт. Если нет, то они что-нибудь придумают…

Местные жителиЧудо произошло спустя минут 20: забавный мужичок со своими маленькими детьми возвращался в Кабул после деловых переговоров с местными гончарами. Во всяком случае, так я его понял, ибо наши знания английского совершенно не коррелировали между собой. По пути попали в жутчайшую пробку, хуже зимних московских. Жил дяденька в другом конце Кабула, посему высадил меня возле остановки маршруток, направляющихся к Sarai Shomali. Ещё битый час я трясся в этой переполненной маршрутке за 10 афгани. Оказавшись на Sarai Shomali, я был ошеломлён: время около 10 вечера, но вокруг настоящий бедлам! Шум, гам, непонятные мужики с автоматами, несколько раз стреляли в воздух… Моё счастье, что быстро удалось найти лайни до ночлежки и сбежать отсюда… Кто знает что бы произошло, если бы отмечающая 15-летие мученической смерти Ахмада Шах Масуда беснующаяся толпа, обнаружила бы среди себя простого русского парня…

Когда я узнал причину происходящего на улице той ночью, сомнения относительно следующего пункта назначения моментально развеялись…

 

Панджшерское ущелье.

Проснулся рано утром, живот ещё крутило после вчерашнего сока. Немного придя в себя, отправился на такси (20 афгани) к уже почти родному Sarai Shomali. В этот день количество всевозможных портретов Шах Масуда просто притомляло. Отовсюду: из окон домов, из машин, с витрин магазинов и палаток, с рекламных щитов взирало его лицо с коварной, но уверенной в себе ухмылкой.

Лайни с Sarai Shomali в Панджшер стоит 250 афгани, набираются машины довольно бодро, ехать часа 2,5 — 3. Как правило, дальше деревни Бахарак машины вас не повезут: нужен специальный пропуск. На блокпостах несколько раз останавливали, переписывали паспортные данные и с улыбкой пропускали. У Панджшерского ущелья

Не просто так Панджшер, на данный момент, считается одним из безопаснейших регионов Афганистана. Из машины я вышел в районе населённого пункта Роха. Несколько часов гулял по ущелью, спускался к реке, любовался на ржавеющую советскую технику и ежедневные заботы местных…

Техника в ущелье

Техника в Панджшерском ущельеВсё проходило в очень умиротворяющей и дружелюбной обстановке. Прогулялся и к усыпальнице Масуда. На входе полицейские проверили рюкзак и, узнав, что я из России, стали оживлённо что-то обсуждать. А уже у самого мавзолея один преклонных лет бородач явно осерчал, признав во мне шурави…

Окрестности ущелья

Окрестности Панджшерского ущельяВыбирался обратно весело. Очень захотелось покушать, а все забегаловки были либо заперты, либо ограничивались скуднейшим рационом. Помогли два полицейских, один из которых, благодаря трём прожитым в Англии годам, в совершенстве владел языком Шекспира и Тони Блэра. Они отвезли меня в столовую, где от души накормили шашлыком. Разговор наш, так или иначе крутился вокруг политической тематики. Дойдя до темы Талибана, полицейский высказал уверенность, что его спонсируют из США с вполне конкретной целью — окончательно дестабилизировать ситуацию в стране. Американское правительство в его глазах было истинно антидемократическим, в противовес российскому…

Обед у полицейскихПоймать лайни обратно в Кабул проблемы не составило. Снова я попал в бешеную пробку и оказался в городе сильно вечером. На въезде в Кабул полицейские долго проверяли мой паспорт (я вообще не уверен, что они там хоть что-то поняли), но в итоге отпустили. В планах был ужин, крепкий сон, и ранний утренний выезд в Мазар-и-Шариф. Зашёл в первую попавшуюся едальню, вымыл руки и, только приготовившись откушать вкуснейшего плова, обнаружил подле себя двух полицейских. Вид у них был явно придурковатый, английским не владели, зато автоматами трясли уверенно. «Обычная деревенщина, познавшая вкус власти», — заключил я про них. Покушать они мне не дали: снова забрали паспорт и предложили проследовать за ними. Через пару минут я очутился у того же самого поста, где недавно уже пытались познать сущность документа, именуемого «Заграничный паспорт гражданина РФ». Видимо, надежда очутиться за счёт этого на следующей ступени эволюции, не покидала их, и они придумали следующее: сфотографировать сначала паспорт, а затем и меня. Теперь уже счастью их не было предела и, с радостными рожами и напутствием «Фак ю» отпустили меня на ужин. Я попрощался с ними схожим образом, что вызвало очередной приступ хохота у этих несравненных интеллектуалов… Утром выезжаю в Мазар-и-Шариф.

Пост

Глава VI: Мазар-и-Шариф («Могила Святого»)

Настоятельно рекомендую выдвигаться из Кабула в сторону Мазара как можно раньше. В идеале в 5 — 6 часов утра. Проще всего найти автобусы всё у того же Sarai Shomali, но существуют и другие стоянки. Объясняю почему: автобус идёт долго. Порядка 10 часов, один раз останавливается на завтрак, в районе перевала Саланг. Позавтракать в придорожной кафешке стоит 100 — 150 афгани, но за меня заплатили попутчики.

Стоянка по дорогеИ прибывает автобус в Мазар за час — два до заката (если мы говорим об осеннем времени года). Вокзал в Мазаре расположен на приличном расстоянии от центра города, и там ошивается большое число тёмных личностей. Наверняка в сумерках они становятся ещё темнее, лучше не рисковать.

Во время моего путешествия дорога Кабул — Мазар-и-Шариф в целом была довольно безопасной и проезжаемой на автобусе. Единственный неприятный участок был сразу за выездом из Поль-э Хумри. Иногда Талибы наведываются туда и нападают на проходящий транспорт. Автобус действительно мчал здесь со страшной скоростью и все пассажиры в салоне были в напряжении. Продолжалось это минут 15 — 20, затем все расслабились и принялись за свои семечки или снеки. Билет, кстати, стоит 600 афгани, покупается перед посадкой.

На терминале таксисты просят 200 — 250 афгани до любого места в городе. Платить такие деньги не имеет совершенно никакого смысла. Достаточно выйти с территории вокзала, пройти метров 50 и остановить попутку-лайни, стоящую 50 афгани. Их конечная остановка прямо напротив одного из входов в Голубую мечеть. Либо, вообще можно пройтись пешком, по пути заглянув к пекарю.

Как считается, Голубая мечеть (Хазрат-э Эмам Али) — это место погребения халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда. Изначально он был захоронен возле Багдада, но позже, опасаясь осквернения или кражи тела, некоторые из его последователей приняли решение о переносе тела. Они водрузили его на верблюда и шли так несколько недель, пока верблюд не упал. Там и решили захоронить халифа и основать мечеть с городом, Мазар-и-Шариф («Могила Святого»). Случилось всё это в 13-ом веке.

Почему-то в некоторых рассказах и отчётах о посещении Голубой мечети я читал, как люди в полной уверенности утверждали, что не мусульманам внутрь не попасть. Не знаю… Я не являюсь последователем пророка Мухаммеда, да и внешность моя не тянет даже просто на типично афганскую… Тем не менее внутрь я легко проник, не услышав не то что ни одного вопроса, даже не получив ни одного укоризненного взгляда… Голубая мечеть

Важное замечание: по средам внутрь допускаются только женщины. По внутреннему убранству мечети могу сказать следующее: красиво да, видно что работали годами и вкладывали всю душу… Но… Не цепляет. После иранских мечетей, да и наших новых чеченских, никаких откровений для меня здесь не было… Мазар и Шариф

По сути, мечеть сия и является единственной достойной внимания достопримечательностью Мазара. Можно ещё прогуляться по рынку, по кварталам со старой застройкой, зайти в кальянные и едальни… Плотно пообедать или поужинать обойдётся примерно в 150 — 170 афгани. 1,5 литра бутилированной воды 20 афгани, такой же объём газировки 60 афгани, мороженое, изготавливаемое в огромных чанах прямо на ваших глазах, — 30 — 50 афгани, 1.2л иранского дуга 70 афгани. Возле южного входа в мечеть есть несколько дешёвых ночлежек, среди известных Amo hotel и Aria hotel. Номера там стоят от 200 афгани, но в дни моего визита они были закрыты в связи с религиозным праздником. Пришлось селиться в безымянной ночлежке рядом с Aria за 400 афгани.

Ночлежка

Там было целых 4 кровати, телевизор и белый голубь в комплекте. Поначалу, среди ночи, мне почудилось, что это крыса…

Голубь

Вечерами в отели заглядывают полицейские, интересуются целью визита, переписывают паспортные данные… Всё довольно мило и дружелюбно. Не в пример соседней Туркмении. И, тем более, не в пример узбекским пограничникам.

 

Глава VII: родина Заратустры

Чтобы найти лайни, отправляющиеся в Балх, нужно от восточного входа в Голубую мечеть пройти минут 10 по шоссе Дарваза-э Ташкурган и на первом большом перекрёстке свернуть налево. Такси обнаружатся почти сразу же. Стоимость — 40 афгани за место в машине. Иногда, особенно в обеденное и предвечернее время, наполнения автомобиля приходится ждать долговато… Ехать минут 30 — 40.

Дорога на БалхВ древности Балх был одним из величайших городов и центром Бактрии. Сейчас в это трудно поверить, но во времена расцвета города, совпавшие с временами расцвета Великого шёлкового пути, его население достигало миллиона человек. В прочие времена оно колебалось в промежутке 200 — 300 тысяч, а сейчас насчитывает меньше ста… По легенде, великий Заратустра родился именно здесь; Балхна протяжении большей части истории был многорелигиозным городом, являясь центром иудаизма и буддизма в древней Персии. Сейчас же Балх и окрестности претендуют на другое центральное место в стране – по производству марихуаны.

Несмотря на это, в Балхе ощущается какое-то внутреннее спокойствие, почти душевное умиротворение… Водители высаживают пассажиров возле входа в прекрасный парк, где резвятся дети, отдыхают семьи и властвует атмосфера доброты…

Балх

Не сразу можно поверить, что ты находишься в «страшном» Афганистане.

Парк в Балхе

В центре парка находится немалых размеров мечеть и усыпальница Абу Насра Парсы.

Внутри усыпальницы ПарсыРядом расположена гробница первой и величайшей персидской поэтессы Раби Балхи. С этой женщиной связана замечательная история. Она была уличена в любви к одному из рабов своим собственным братом. Тот не смог стерпеть такого семейного позора и отправил Раби в заточение. Но женщина оказалась на редкость бесстрашной, и одни из своих лучших поэм написала именно в тюрьме… собственной кровью. Усыпальница поэтессы

В нескольких километрах от городских стен находится мечеть Гомбад. По некоторым данным, основанная в 9-ом веке, она является старейшей на территории нынешнего Афганистана. Дойти до неё пешком очень просто: нужно выйти из старого Балха через южные ворота, дойти до указанного на фото перекрёстка и продолжать двигаться в прямом направлении. Спустя несколько минут начнут появляться указатели, которые и приведут вас к цели.

Дорога к мечети Гомбад

К сожалению, во время моего визита, мечеть (точнее её остатки) находилась на реконструкции, и пришлось разглядывать всё сквозь проволочный забор.

Ворота к мечети

Реконструкция Гомбад

Реконструкция мечети ГомбадЗато местный охранник и его товарищ оказались ребятами вполне весёлыми и провели мне подробную экскурсию по стройке, закончившуюся чаепитием.

Местный охранникЗдесь стоит отметить одну любопытную черту некоторых афганцев. Касается это, главным образом, не знающих английский язык. Когда они осознают, что из их пламенной речи, вы ни черта не понимаете, они просто начинают говорить всё громче и громче, пока не переходят на откровенный ор! В Саманганесо мной произошёл совсем уникальный случай. Один молодой парень, будущий мулла, настолько искренне пытался на фарси (который я немного понимаю) донести до меня истинность ислама, подкрепляя свои слова цитатами из Корана, который держал в руках, что в какой-то момент просто перешёл на очень, очень громкий арабский, сам того не заметив. Хохот этим у всех присутствующих он вызвал знатный.

Помимо исламских святынь, Балх славен и некоторыми буддийскими древностями, а именно ступами 4-го века Тахт-э Ростам и Теппе Ростам.

Дорога к ступамРасположены они по обе стороны того перекрёстка, откуда мы начинали наш путь к мечети Гомбад. Про эти места известно не так много, а одно из них (Теппе Ростам) и вовсе сейчас представляет собой военный пост и официально закрыто для посещения. Но мне удалось попасть на вершину, ибо начальство помнило и любило русских.

Ступа

Ещё в Балхе можно полазить по городским стенам.

Стены в БалхеПолицейские и вояки это строго-настрого запрещают («Там тебя басмачи выследят и подстрелят»). Может и не стоит так беспечно относиться к их словам… Спустя несколько дней после возвращения домой, один из полицейских с поста у Теппе Ростам написал мне, что несколько дней назад они отбили довольно крупную атаку талибов…

Однако ж, я не уверовал в их предостережения и немного посайгачил по стенам. Замечательные виды открылись мне, и, вроде бы, никто по мне не целился… Окрестности Балха

Вид со стены

На обратной дорого попался настолько добродушный водитель, что, по началу вообще отказывался брать с меня деньги. Но один из моих принципов таков, что на такси ездить бесплатно неприлично. Поэтому я насилу всучил ему 30 афгани (вместо положенных 40), немного прогулялся по вечернему рынку, где подивился количеству курящих гашиш и тарьяк, насладился свежим мороженым и отправился домой, к своему голубю.

 

Глава VIII: таких мест в мире единицы…

Есть несколько причин заехать в город Саманган (Айбак), расположенный в паре часов езды на юг от Мазара. Основных две: невероятно колоритная узбекская община города и древняя буддийская ступа Тахт-э Ростам.

Ступа Тахт-э-Ростам

Говоря прямо, сравниться с этим сооружением 3 или 4вв. н.э. могут только подземные церкви эфиопской Лалибэлы. Ступа эта находится на вершине холма.

Ступа на вершине

Траншеи, окружающие её, имеют глубину 8 метров, а полная высота ступы составляет порядка 28 метров. По специальным ходам, можно оказаться как в самом низу ступы, так и подняться на её вершину по вытоптанным (или выдолбленным?) ступеням.

На вершине

Импровизированные ступени

Вид со ступыХоды-трещины

Опасные находки

Напротив ступы в горе расположен комплекс из пяти пещер, которые использовались монахами для отдыха и медитаций.

Внутри пещерного комплекса

Туннели пещерного комплексаКонструкция их действительно поражает, когда солнечный свет начинает проникать внутрь…

Освещение внутри пещеры

Местные жители в пещере

Чтобы попасть к Тахт-э Ростам из Мазара, сперва нужно добраться до Самангана. Сделать это проще всего на такси-лайни, стартующим от главного автовокзала. Место в машине стоит 200 афгани, возможно придётся поторговаться. Как я уже отмечал, вокзал Мазар-и-Шарифа не самое гостеприимное место. По прибытии в Саманган, можно либо самому пройтись до ступы (любой местный подскажет дорогу), либо воспользоваться услугами такси или моторикши (30 – 50 афгани).

Мне повезло оказаться здесь в дни большого мусульманского праздника, практически все встречные, с кем я заводил разговор, зазывали меня к праздничному столу. Праздничный стол

И в итоге я не смог отказать…

Семья на празднике

ГостеприимствоВозвращаясь в Мазар, попросите водителя остановиться возле Танги Ташкурган и сделайте несколько красивых кадров.

Возле Танги Ташкурган

С местными

Глава IX: эмоционально – практическая

Следующий день стал моим последним в Афганистане. Доехав за 50 афгани до вокзала и ещё за 150 до Хайратона, уже к обеду я оказался на территории Узбекистана. В заключении хочу поделиться некоторыми полезными фактами, и своими эмоциями от поездки.

Лучшим временем для поездки, по мнению местных и авторитетных западных источников, являются весенние месяцы, сентябрь и октябрь. В это время можно увидеть Афганистан во всей красе. Летом же здесь невыносимо жарко и душно (в большинстве районов), а зимой многие дороги и перевалы попросту закрывают на неопределённый срок.

Оказавшись в небольшой деревне, важно понимать, что вся её жизнь сосредоточена вокруг мечети и абсолютным главой является местный мулла. Не следует удивляться и, тем более, протестовать, если его толкование ислама находится в противоречии с вашим. Такое здесь случается…

Если вы хотите увидеть традиционный вид «спорта» — бузкаши – лучше приезжайте за этим в Мазар-и-Шариф в течение Новруза. https://www.youtube.com/watch?v=scHuXaDvhvU

Помните, что в Афганистане огромные не разминированные территории. Поэтому старайтесь следовать простейшим правилам: держитесь подальше от военных объектов; не ходите в туалет посреди дороги; всегда уточняйте у местных, какая тропа безопасна; если увидите у дороги красный знак – это означает что территория не свободна от мин.

Есть также и некоторые правила этикета за столом. Не все их нужно строго соблюдать, но, делая это, вы покажете уважение к местным традициям, и наверняка это не останется незамеченным. Особенно если рядом восседают аксакалы. Итак: все действия за столом совершайте исключительно правой рукой; не стесняйтесь спрашивать у официантов столовые приборы; всегда демонстративно снимайте обувь перед входом в едальню (если в данном месте так не принято, вас остановят); не кушайте слишком быстро; не сморкайтесь за столом, это считается крайне неприличным.

Что касается фотографирования…. Строго не рекомендуется фотографировать военные объекты, аэропорты, посольства, министерские здания. И вообще, перед тем, как сделать портрет кого-либо лучше вежливо уточнить: «Акс герефти?» («Можно фото»?)

Я был удивлён, когда узнал что в Афганистане (на высотах ниже 2000 метров) с мая по ноябрь сильно распространена малярия. Будьте бдительны в этом плане!

Также приведу несколько фраз, которые выручали меня в этой поездке:

  1. Сколько стоит ночь в отеле? – Барайе як шаб чехадар миша?
  2. Где доктор? Я болен – Дактар коджаст? Мариз ам.
  3. Я не понимаю. – На мифахнам.
  4. Где туалет? – Ташаб коджаст?
  5. Остановите! – Тавагхоф!
  6. Где рынок? – Базар коджаст?
  7. Где отель? – Хотал коджаст?
  8. Сколько это стоит? – Киматэш чанд хаст?
  9. Который час? – Саат чанд хаст?
  10. Во сколько поедет следующий автобус? – Сарвис э бади кей мийяд?
  11. Я не говорю на пашту. – Зе пе пашто не похигам.
  12. Это очень дорого! – Да дейр гран дай!
  13. Где поменять деньги? – Пайси бадлавал?

P.S. Я искренне старался закончить свой рассказ о Афганистане в восторженном ключе и всяческими похвалами… Но… Давайте начистоту: здесь не хрена делать! Ничего не приспособлено для туризма. Кроме шуток, на каждом шагу может поджидать опасность. А что случится с вами, если какой-то «подкуренный бородач» признает в вас недобитого шурави? Здесь не безопасно, спросите любого местного. Здесь не уступают дорогу, когда прохожим загорается зелёный свет. Здесь вас, мужчин, искренне будут считать голубыми, если у вас есть всякие висюльки и фенечки. А если вы, мужчины, просто так заговорите на улице с незнакомой женщиной… А рядом окажется её муж/брат/дядя/другой из миллиона родственников… Здесь нет моря и песчаных пляжей. Зато в наличии полный букет всевозможных болячек. Здесь каждый день нужно узнавать свежую информацию — безопасна ли эта дорога или тропа? Здесь баран с огромным курдюком ценится в разы выше самых фирменных и дорогих шмоток…

А ещё в этой стране живут люди. Несколько десятков миллионов людей. Людей, искренне радующихся и удивляющихся каждому путешественнику. Искренне готовых приютить и накормить каждого путника. Рассказать ему о стране и своей семье, поинтересоваться жизнью в стране вашей. Вспомнить былое, не всегда им приятное… Пожурить или похвалить правительство… Помечтать «путешествовать как ты»… Иногда на полном серьёзе предложить выдать за вас свою дочь или сестру… Их лица будут сиять, когда вы назовёте их «мой друг».

Я не хочу агитировать вас доверяться и вступать в контакт с каждым встречным афганцем. Кроме шуток, это может закончиться не очень хорошо. Исчезновения и гибели путешественников случаются, об одном случае я упомянул, наверняка многим известна и история Сергея Березницкого: http://afghanistan.ru/doc/7237.html

С другой стороны, мне известны случаи (только за последний, 2016 год) примерно десятка русскоговорящих путешественников, благополучно познавших страну самостоятельно.

Выбор за вами… Пусть он будет осознанным…. А моя мечта осуществилась!

 

Автор статьи: Hexenmeister

Фото: Hexenmeister

 

Читайте также:

Афганистан: шурави в «Стране безмолвия». Часть первая.

Статьи инструкции. Как правильно искать и где покупать:

Страховка

Авиабилеты

Отели

Аренда машины за границей

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Очень интересная и легкая статья! Познавательная информация и хорошая фото-подборка! Я удивлена, что в Афганистане доброжелательные люди, но это радует. Я не увидела какого-то прям национального блюда. Их нет или вы не пробовали? Просто шашлык и манты с лавашом — мне кажется уже обыденным.) Спасибо за статью!

  2. Благодарю за отзыв!

    Да, если манты с шашлыком привычны, Афганистан вряд ли удивит. Мне доводилось кушать в самых разных местах, от дешёвых забегаловок до домашней кухни. И везде примерно одно и то же: кебаб, лепёшки, плов, курма (жареная курица с овощами), мясные супы… Различаются только способы приготовления, комбинации приправ и овощей/зелени. Может я что-то и упустил… Но ни мне, ни нескольким друзьям, бывшим здесь в одно время со мной, не удалось найти чего-то такого, чего бы не было в соседних странах.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ