Южная Эфиопия без гидов и джипов. Часть вторая.

0
104
Мурси

Джинка: первая попытка встретить людей с тарелочками в губах.

Всю дорогу в автобусе нескольких человек рядом со мной укачивало. Одного мальчика даже вырвало, пакет подставить не успели. И вообще дорога была какой-то нервной и утомительной. Так что, не успев прибыть в Джинку, первым делом я отправился снимать напряжение в ближайший тедж-бит (бар, по-нашему). Последние полтора дня дались не легко…

Тедж бит

Джинка – это уже довольно туристический посёлок, здесь я встретил несколько джипов с белыми лицами за тонированными стёклами. Они едут сюда посмотреть на базар и на племя мурси, тех самых знаменитых людей с тарелочками в губах. Цены на туры в долину реки Омо, где и живут мурси, и другие удивительные племена, в местных конторах стартуют с 80 – 100 долларов за человека в сутки. И это при жёстком торге и наличии необходимого числа желающих. В Аддис – Абебе цены ещё выше, чем ближе к Арба Мынч и другим крупным городам юга, тем дешевле.

В Джинке есть несколько вполне комфортных отелей, особо выделяются на их фоне Jinka Resort и  Goh Hotel. Оба они расположены чуть восточнее центрального перекрёстка. На территории первого можно договориться поставить палатку (50 быр), либо остановиться в одном из очень приличных номеров (цены начинаются от 180 быр). Здесь же помогут организовать любой тур по долине Омо. Рядом с Goh Hotel есть неплохой сувенирный магазин, это если вам лень торговаться с местными на рынке. Оба отеля имеют отличные рестораны, где по слегка завышенным ценам вам могут приготовить и нечто похожее на европейскую еду.

Я же предпочёл найти варианты подешевле и поспокойнее. И они есть в Джинке! После выхода из ворот автостанции направляйтесь прямо до первого перекрёстка. Далее заворачивайте направо и ныряйте вглубь одноэтажных строений. Там-то и скрываются простенькие ночлежки. Белым лицам там всегда рады, и за 40 – 50 быр дадут неплохую комнату. Если что, тедж-биты под рукой. Как и церковь, смотря, что вам ближе.

Церковь в Джинке

Что такое рыночный день в посёлках и деревнях долины Омо? Это специально выделенный день, в который представители племён, проживающих в округе, собираются в одном месте и занимаются куплей – продажей. Также в этот день собираются здесь и туристы, никуда от них не деться. А ещё для самостоятельного путешественника рыночный день – это, порой, единственный способ перемещаться по посёлкам долины. В эти дни нужно вписываться в грузовики, развозящие людей по деревням. Вряд ли здесь получится уехать за реальную цену, но максимально приблизиться к этому можно. И вот какую тактику нужно использовать: с самого начала водитель 100% назовёт вам в несколько раз завышенную цену; решительно отказываемся и уходим в сторону, но не слишком далеко, так, чтобы нас было видно. Грузятся местные; водитель называет вам уже гораздо меньшую цену, снова не соглашаемся. Местные загружены, грузовик заводится и вот-вот начнёт движение: водитель называет последнюю цену. Как правило, она оказывается совсем немного выше «номинала». Прыгаем! Об этом способе я узнал на одном из западных форумов для путешественников. Сперва он показался мне наивным и неуместным, однако на деле показал свою работоспособность. Посему, смело рекомендую.

В Джинке рыночные дни по субботам и вторникам. Собираются следующие племена: мурси, ари, банна, тсемай, хамер. Да, те самые мурси и те самые хамер, что широко распиарены за их обряд пробежек по спинам быков. Но и кроме этого племя хамер, второе по численности в долине после ари (около 50 тысяч человек), примечательно по многим параметрам. Например, у них не существует понятия «возраст», никто не знает кому сколько лет. Девушки хамер считаются взрослыми после первых месячных, теперь им можно выходить замуж. Каждый этап взросления ребёнка отмечается специальными обрядами инициации…

Местные племена

Я прибыл в Джинку после обеда в понедельник, мне как раз хватило времени отдохнуть, выспаться и полным сил отправиться на следующий день на рынок.

Рынок в Джинке

Базарный день в Джинке

Теперь я расскажу вам, как вести себя на рынках южной Эфиопии, если хотите сэкономить на уникальных сувенирах. Наверняка, прогуливаясь по базару, вы встретите организованных туристов, подъехавших сюда на джипе и с местными гидами. Мне, например, встретилась интернациональная немецко — французская бригада и прекрасно говоривший на нескольких языках гид — эфиоп. Естественно, внимание продавцов в первую очередь приковано к таким людям. А прикормленные гиды отводят их к нужным «ларькам». Всю эту картину я с умилением наблюдал со стороны. Заметил, как один пожилой немец прикупил замечательный и оригинальный сувенир:

Сувениры

Мужчины используют данный агрегат как сиденье и подушку, носят его на поясе, пристёгивая к ремню. Очень удобно, особенно когда отправляешься вдаль со скотом на много дней. Я дождался момента, когда немец оказался вне поля зрения гида, подошёл к нему познакомиться и поинтересовался, сколько он заплатил за сей сувенир. Сумма меня шокировала: 400 быр, или почти 20 долларов! Ну не бывает таких цен в Эфиопии! Он показал мне продавца, у которого затарился, и я вновь стал выжидать.

Продавец сувениров

Когда бригада окончательно покинула рынок, я подошёл к тому самому продавцу, и поинтересовался, за сколько он продаст почти идентичную «сидушку»? В зависимости от размера и качества исполнения 300 — 500 быр, и никакого торга! Да, продавцы здесь наглые и уже развращённые денежными туристами…

Отходим чуть в сторону от центра базара, присаживаемся и просто созерцаем… Белое лицо не останется здесь незамеченным, и вскоре к вам начнут подходить молодые ребята или просто любопытные представители разных племён. Вот они-то и есть наши «продавцы». Те из них, кто посообразительней, сами начнут втюхивать вам сувениры. Других же нужно подтолкнуть к этому: просто покажите пальцем, что вам нужно на прилавке одного из торговцев. Мальчишки с лёгкостью найдут вам аналоги по приемлемой цене. Так, «сидушку» я приобрёл за 40 быр; колокольчик для коров, изготовленный из черепахового панциря за 60; красиво оформленную шкуру за 100… Вариантов масса, я не стал покупать больше просто потому, что меня впереди ждал ещё почти месяц поездки по Африке, а рюкзак уже давно оттягивал плечи.

Подростки торговцы

Торговец

Грузовиков в этот день было много, и явно не все собирались уезжать после закрытия базара. Торговля шла бойко, и вечером продавцы большими компаниями забивались в тедж-биты и начиналось форменное безумие! Такие брутальные пьянки первокурсникам и не снились! Внутри заведений реками текли пиво, араки, тедж и далла. Доставать камеру в такие моменты, пожалуй, не следует…

Абориген

Еще сувенир

Уже ночью я вернулся в свою ночлежку. Там все бодрствовали и занимались стиркой. Я тоже решил воспользоваться возможностью и как следует постираться. Погода наконец-то устаканилась, и вещи должны были высохнуть до утра. Проснуться предстояло ещё до рассвета, и отправляться на рынок. На поиски водителя, с которым я договорился за 20 быр доехать до Кей-Афара.

 

Кей-Афар: просто релакс.  

Конечно, 20 быр было слегка многовато, местные заплатили за поездку 15. Но тут уж, как говорится, договор дороже денег… В Кей-Афаре я запланировал банально отдохнуть несколько дней перед марш-броском в сторону Аддисы. Дождаться рыночного дня, который здесь в четверг. И, по настроению, прогуляться по окрестностям. Потом нужно было возвращаться в Джинку к следующему рынку, ведь мурси я так и не увидел…

В Кей-Афаре всего один перекрёсток, и несколько улиц. Возле перекрёстка расположены несколько ночлежек, магазинчики, чуть в стороне большая православная церковь. Самостоятельные туристы, особенно направляющиеся вглубь долины Омо, периодически появляются здесь. Поэтому за правильные цены в «гостиницах» придётся повоевать. Но победа останется за вами (под «победой» понимается цена в 40 — 60 быр за ночь).

Стоит учитывать, что электричество здесь дают всего на несколько часов в день, остальное время — только генераторы. По вечерам спать ложатся рано, только внутри парочки деревенских тедж-битов жизнь кипит и далеко за полночь. Да, в плане развлечений жители эфиопских деревень близки к российским…

Кей Афара

Рыночный день в Кей-Афаре прошёл очень тухло, что удивило даже местных. Скорее всего, погода сказалась. Поизучал местные цены на еду и продукты, в целом они оказались идентичными Джинке. Большая бутылка теджа стоит 15-20 быр; чашечка кофе с двумя свежими булочками 5-6 быр; литр газировки 25 быр; спагетти 14; инжера 13 — 18, в зависимости от наполнения; 0,5л даллы 5 быр; маленький стаканчик чая 2 быра; пачка местных сигарет 5 быр; коробок спичек 0,5 быра. В целом, баксов на 5 в день жить можно не ведая проблем.

Следующим днём я наблюдал занимательную картину. В Кей-Афар заезжают несколько маршруток, которые уже частично наполнены людьми. Возле перекрёстка их уже ожидают люди с поклажами. И тут начинается действо… У перекрёстка машина притормаживает, начинает сигналить, а потом отъезжает метров на 100 — 150. Люди моментально хватают сумки и бегут за ней! Первые, кто прибежал и занял места, едут, остальные ждут следующей маршрутки. Ну, или следующего дня… Да, эфиопы являются выдающимися бегунами. Но на средние и дальние дистанции, и без сумок. Завтра я их всех без проблем уделаю, даже со своим большим рюкзаком!

В окрестностях Кей-Афара можно обнаружить ещё несколько совсем маленьких безымянных деревенек, состоящих всего из 5 — 10 домов. Находятся они в нескольких километрах по дороге в Джинку или Консо. В одной из таких деревенек меня накормили непонятной смесью из маленьких кусочков поджаренного мяса и чего-то, напоминающего молотую кукурузу. А я одарил детей несколькими игрушками.

Обед в Кей Афара

Ещё можно устроить мини-поход по окрестным холмам. Интересно пройтись по тропинкам, которые используются местными для перемещения между деревеньками.

Хижина

Мне составили компанию два маленьких мальчика, весёлые и любопытные.

Маленькие проводники

Вечером на всю деревню играла музыка, что-то отмечали. Я прогулялся до церкви, где как раз совершалась служба. Внутрь меня не пустили, то ли из-за внешнего вида (был в шортах), то ли просто не принято у них иностранцев допускать до своей святыни.

Вход в церковь

А уже следующим утром я, как и рассчитывал, легко опередил деревенских бегунов до маршрутки, быстро закинул рюкзак на крышу, и за те же 20 быр отправился обратно в Джинку с твёрдым намерением всё-таки встретить легендарных мурси и выкупить у них тарелочек.

 

Второе пришествие в Джинку и знакомство с мурси.

На этот раз дорога заняла много времени, маршрутка постоянно кого-то высаживала и подсаживала, люди снимали с крыши багаж и привязывали новый, о чём-то спорили с водителем… Я уже начал терять надежду успеть сегодня на базар. К счастью, заключительный отрезок до Джинки проехали стремительно. Я сразу же побежал в уже знакомую ночлежку, сбросил рюкзак, переоделся и устремился на базар.

Джинка

Счастье улыбнулось мне моментально: уже на подходе к базару я заметил небольшую группку мурси! Мужчины толпились возле продавца ножей и прочих металлических изделий, а женщины просто стояли чуть позади. Сразу хочу предупредить, что мурси давно уже привыкли к туристам, больше того — иногда относятся к ним довольно агрессивно. Это объясняется как давним и стабильным потоком туристов в их земли, так и поведением последних. Нередко любители эффектных кадров ведут себя в деревнях мурси, как в зоопарке. Заставляют их надевать самые психоделические наряды, без конца позировать и т. д. Как ни странно, такое поведение не осуждается гидами, которые получают солидные чаевые. Часть этих чаевых отдаётся самим мурси, которые тратят немалые деньги на приобретение спиртного (наблюдал эти картины на рынке лично). Что, в свою очередь, ведёт к увеличению агрессии. Вот такой замкнутый круг получается…

Надеюсь, вы понимаете, что в обыденной жизни мурси выглядят совершенно не так, как на удивительных фотографиях профессиональных фотографов. Никакие гигантские рога на голове они не носят, CD-дисков в губы не вставляют… Ну, может быть, только по большим праздникам.

Избалованные вниманием и деньгами мурси будут требовать с вас быры за каждый щелчок затвора, и с этим придётся согласиться. 2-4 быра хотят они за кадр. Иногда больше, используя убедительнейшие аргументы: «Он очень важный! У него есть борода!» Да, некоторые мурси, из тех, кто помоложе, вполне сносно могут изъяснятся по-английски.

Племя мурси

В Интернете по запросу «племя мурси» выскакивает множество ссылок на сайты самой разнообразной тематики. Я проверил некоторые из них, информация там совершенно невероятная и основана либо на откровенной лжи и приукрашивании фактов, либо на гидовских байках. Иногда в текст, в котором речь идёт только о мурси, вставляются фотографии хамеров или тсемай… Особенно много любопытного узнаёшь, когда в подобных статьях касаются темы религиозных верований и обрядов мурси. Короче, я не советую увлекаться чтением такой популистики и уделить внимание серьёзной исследовательской литературе, благо её достаточно. Ну или, на худой конец, посмотреть документальное видео о мурси: www.youtube.com/watch?v=7LX2vBkUFMA&t=24s

На мой взгляд безусловно лучшим является проект исследователя Дэвида Тёртона, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться: www.mursi.org/

Вот чему действительно можно доверять, так это рассказам о том, что мурси любители выпить. В тот день я встретил их несколько десятков в разных местах на рынке, и все взрослые были подшофе. Особенно повеселили меня женщины, выходившие из тедж-бита. Заметив белое лицо, они моментально принялись вставлять тарелочки в губы, чтобы попозировать и получить барыши. Но не всем это удалось быстро, ручки потрясывались…

Если вы планируете купить знаменитые губные и ушные тарелочки мурси, то лучше обращаться с этим запросом напрямую к мужчинам или подросткам племени. Сначала они будут заламывать цену, что опять же объясняется их избалованностью не считающими деньги туристами. Знайте, что реальная цена за тарелочку 10 — 20 быр, в зависимости от размера и сложности орнамента на ней. Больше платить можно только в том случае, если вы не встретите мурси на рынке и пойдёте в сувенирный магазин у Goh Hotel. Парнишки, которые в прошлый раз помогали мне с «сидушками» и другими сувенирами, с заявкой на тарелочки не справились… А обращаться в дорогущие туристические «ларьки» я не стал.

Мурси с тарелочкой

Проведя ещё несколько дней в Джинке и окрестностях, я выдвинулся в сторону Аддис — Абебы. По пути к столице советую обязательно заглянуть в Арба Мынч и Авасу, где можно несколько дней наслаждаться великолепной природой Эфиопии. А вот что касается знаменитой растаманской столицы — Шешамене — здесь всё чуть сложнее, и остаётся на ваше усмотрение. В самом городке делать решительно нечего, ни одной заслуживающей внимание достопримечательности.

Рекламный щит в Шешамене

Поселение растаманов находится в паре километров от центра города. Там вас моментально встретят «проводники», начнут впаривать марихуану и другие наркотики, утверждая, что здесь это легально. Для них да, легально, эти люди имеют специальные документы, позволяющие им употреблять «травку». А вот если полицейский застукает за этим занятием вас… Обстановка в поселении мне не очень понравилась, слишком много явно не радушных людей и практически все хотят от вас денег за каждый шаг, некоторые в очень грубой форме. Конечно, интересно глянуть их церковь и другие значимые места… Выбор за вами.

Местные

Путевой обед

Резюмируя поездку по южной Эфиопии, хочу отметить доступность данного региона для самостоятельных путешественников и автостопщиков. Планируя этот маршрут, я опасался проблем с перемещением и питанием (в плане гигиены). В отчёте я постарался показать, насколько беспочвенными были данные опасения. Аварию с автобусом списываю на чистую случайность и безответственность водителя. Про питание могу говорить только в восторженных тонах. Это касается как вкусовых характеристик блюд, так и санитарных. Видимо в местах, где докторов непозволительно мало, люди привыкли рассчитывать на себя, и следят за качеством пищи. Плюс всё свежее и натуральное. За две с лишним недели у меня даже проблем с желудком ни разу не было. Всё зло поджидало уже в Аддис-Абебе…

Поездка оставила невероятные эмоции, из разряда тех, что до гроба. Эфиопы часто будут пытаться обмануть вас с ценами, не всегда будут гостеприимны… Придётся сражаться за места в транспорте, убеждать поселить вас в комнате, где хоть чуточку поменьше клопов… Использовать каждую возможность постирать одежду и перекусить… Это лишь основные трудности, с которыми здесь можно столкнуться. Помимо этого, юг Эфиопии не лишён всевозможных болезней и диких животных, встреч с которыми мне удалось избежать. Самая неожиданная неприятность, которая может здесь ожидать, это оказаться в эпицентре межплеменных разборок. Наибольший шанс на это есть у тех, кто собирается совершить переход с соляным караваном от Чао Бет до Мойяле; тех, кто едет вглубь земель мурси; тех, кто собирается достичь территории племени сурма (сури) через территорию племени буми. Это не говорит о том, что в других местах вы будете в полной безопасности.

Остановит ли это вас, желающих увидеть повседневную жизнь и удивительные традиции народов южной Эфиопии? Вас, стремящихся продегустировать шедевры эфиопской кухни, уникальной для Чёрной Африки? Вас, полных жажды открытий и познавательных встреч?

Эфиопские девушки

 

 

Автор статьи: Hexenmeister

Фото: Hexenmeister

 

Читайте также: 

Южная Эфиопия без гидов и джипов. Часть первая

Поиск дешёвых авиабилетов у надёжных компаний

Харар: как покормить гиен и напиться в Пасху?

Страховка в Африку- выбираем лучшие варианты

Отели — как подобрать лучший вариант

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ