Жемчужина Черного континента. Уганда. Мерчисон Фоллз и истоки Нила.

0
89
Слоны в парке

Едем в Африку, в самое ее сердце, в страну Уганду, которую с легкой руки Черчилля называют «Жемчужиной Черного континента».
Вообще, освоение Африки началось для нас еще за пару недель до отлета. Мы стоически терпели все побочные эффекты противомалярийного препарата «Лариам» типа тошноты, головокружений, бессонницы и даже легких галлюцинаций. Но Африка манила. Профилактика против малярии – по желанию, а вот прививка против желтой лихорадки обязательна. К счастью, она уже была сделана года три назад, так что хоть сия чаша нас миновала.
Кое-что о противомалярийной профилактике. Поездка в Уганду была первым нашим путешествием по Африке, поэтому мы, начитавшись статей (в Интернете можно найти все, даже рекомендацию сделать прививку против малярии, которой не существует!!!), послушно травились Лариамом. Переносится тяжело, убивает печень, несовместим с алкоголем, принимать нужно длительный период – начать за 2 недели до поездки, закончить через 40 дней после возвращения). Французский Маларон гораздо более щадящий, но намного дороже и не продается в России официально. Главное — оба препарата НЕ дают гарантии, что болезни удастся избежать – существует несколько штаммов, для лечения которых применяются разные лекарства. В общем, больше шансов посадить печень, чем встретить того самого малярийного комара.
После всех этих мучений мы выбрали срединный путь – никаких таблеток больше не пьем. Когда приезжаем в «малярийную» местность, первым делом бежим в магазин, покупаем 2-3 разных средства против комаров (которое гарантированно действует на местных комаров) и таблетки от малярии (которое так же гарантированно лечит местную малярию – у меня уже собралась небольшая коллекция). И не пренебрегаем москитными сетками.
Подробности перелета, признаться, не остались в памяти, ибо на календаре было 1 января… Перелет недорогой, из Москвы и обратно что-то около 700 долларов (EgyptAir), но, насколько я понимаю, в другие даты (мы летели в пик сезона), можно поймать билеты подешевле. Визу нам поставили в аэропорту по прилету, стоимость 50 USD.

В аэропорту
На деле оказалось, что Уганда – комфортная страна для самостоятельных путешествий. Удобнее всего передвигаться на внедорожнике, есть пункты проката международных компаний. Дороги вполне сносные, но часть пути приходится ехать по грунтовке. В сухой сезон они легкопроходимые, но судя по глубине колеи в некоторых местах, в сезон дождей это настоящее испытание. Есть авиаперевозчик www.aerolinkuganda.com/, который совершает рейсы на маленьких самолетах практически во все места, интересные для туриста, но стоимость перелета очень высокая. Железная дорога тоже существует, мы ее видели, кажется, по пути в Кению, но этот вид перевозок не развит. Автобусов и маршруток мы встречали много, вполне реально передвигаться на общественном транспорте, но своеобразно (в автобус набивается ровно столько пассажиров, чтобы он не лопнул). Наиболее комфортные – почтовые экспрессы www.ugapost.co.ug/node/24.

Энтеббе.
Аэропорт Энтеббе — легенда. В 1976 году террористы посадили здесь захваченный ими самолет рейса Тель-Авив – Париж и в течение нескольких дней удерживали в заложниках пассажиров с израильскими паспортами (остальных отпустили). Экипаж добровольно отказался покинуть своих пассажиров. Заложники были освобождены в ходе невероятной спецоперации «Шаровая молния», которую провели Особые подразделения Армии обороны Израиля. Спецслужбы других стран назвали операцию «невозможной». Если кто не знаком с этими событиями, рекомендую посмотреть фильмы на эту тему.
Энтеббе — небольшой город в 35 километрах от Кампалы. Возле аэропорта есть хороший лодж AiroportView Hotel. При британском правительстве Энтеббе был главным городом колонии, а еще раньше – местом, где собирались для решения самых важных вопросов вожди Буганды. Сейчас город довольно тихий (по африканским меркам), там находятся правительственные учреждения и министерства. На окраине города есть большой супермаркет, где можно запастись продуктами и купить переходники на трехконтактные розетки.
Столица Кампала – город-миллионник, шумный, грязный и суетливый. Найдется все – от приличных отелей, ночных клубов, ресторанов, небоскребов до трущоб на окраинах, где очень не хотелось бы оказать темным вечером. Хотя Кампала и вообще вся Уганда считаются одним из самых безопасных для белых людей африканских государств.
Мы не задерживаемся в Кампале, отправляемся прямиком в Национальный парк Мерчисон Фоллз (Murchison Falls). До парка 6 часов нескончаемой пыльной дороги (около 250 км).
Едем вдоль вереницы бедных лачуг, раскрашенных в яркие цвета. На окнах решетки, даже на вторых-третьих этажах. Все, что можно, оклеено предвыборными плакатами. Недалеко от Кампалы натыкаемся на стихийный митинг в поддержку одного из кандидатов. Огромная толпа машет руками, что-то кричит, пританцовывая под оглушительную музыку.

Кампала
По пути останавливаемся на завтрак в придорожной забегаловке отведать местной кухни, именно той, которой каждый день питаются простые угандийцы. Выбор оказывается невелик: пошо – густая каша из кукурузной муки или матоке – пюре из вареных бананов. На вкус европейца – редкостная гадость, а для угандийца — главное национальное блюдо. Бананы — это основа рациона местных жителей, примерно как для нас картошка, но способов приготовления бананов точно намного больше. Ситуацию с национальной кухней, как всегда, спасает национальный напиток, в нашем случае угандийский джин Warragi.
Прохожие рассматривают нас с интересом, видно, что мзунгу – нечастый гость в этих краях. Вообще, в этой стране, еще не успев сойти с трапа самолета, ты сразу начинаешь ощущать себя «мзунгу», то есть «белым человеком, европейцем». Африканцы составляют практически все население, жителей европейского происхождения менее 1%. Мы тоже смотрим на них с интересом. Кожа угандийцев очень черная, даже губы, которые как будто обведены синим карандашом. Красивый народ, особенно женщины, высокие, статные, глаза с поволокой, яркая одежда.
Голод удается утолить через час, когда водитель останавливается на большом перекрестке в чистом поле, и к нам подбегают невесть откуда взявшиеся детишки, торгующие печеной касавой – сладковатым на вкус корнеплодом, похожим чем-то на печеные каштаны.
Как выяснилось потом, комом был не только первый блин — кухня в Уганде нам не понравилась. В отелях подают европейские блюда, но то ли дело в том, что угандийцы не используют специи, то ли они не умеют их готовить, но нам было невкусно везде. Обеды и ужины обходились недорого, 10-20 USD. Выбор блюд небольшой. Ситуацию спасали фрукты – мы покупали их на придорожных рынках.

Угандийский рынок
Есть еще одна особенность здешнего сервиса – очень долго. Здесь шутят, что в ресторане обед нужно заказывать за завтраком, ужин за обедом, а завтрак за ужином. И это весьма недалеко от истины. Угандийцы вообще замечательно неспешные люди. Всех белых они считают ужасно суетливыми и поэтому бестолковыми людьми.

Мерчисон Фоллз.
Сворачиваем с асфальта в сторону нацпарка Мерчисон Фоллз (Murchison Falls). Едем долгие километры по грунтовке. Земля здесь красного цвета, а пылища такая, что уже через полчаса мы покрываемся слоем красной пыли. Вокруг деревни и фермы, многие дома и даже церковь построены в национальном стиле – круглые строения с тростниковыми крышами. Сегодня воскресенье, к церкви стекаются нарядно одетые местные жители. Многие машут нам руками и улыбаются. Забавные картинки: мужчина на мопеде в белоснежной рубашке и галстуке, парень на мотоцикле в костюме в 35-ти градусную жару.
Наконец-то добираемся до лоджа (Sambiya River Lodge) и с облегчением вздыхаем – круглые каменные хижины с соломенными крышами, душ с горячей водой, большие кровати с москитной сеткой. Зеленые лужайки, колбасные деревья и вечно голодные бородавочники, настойчиво выпрашивающие какое-нибудь угощение у постояльцев.

Лодж

Вполне европейский комфорт с африканским колоритом. Ценник тоже европейский, бунгало на двоих около 200 USD. Можно найти более бюджетный вариант – неподалеку есть кемпинг. В парке есть несколько хороших лождей, но Sambiya показался нам удобным по расположению – близко к водопаду и к пристани, откуда начинаются лодочные экскурсии. Пребывание в нацпарке стоит около 40 USD в сутки. Проще всего купить готовый трехдневный тур из Кампалы, который включает в себя проживание, входной сбор и сафари. Стоимость от 300 USD. www.murchisonfallsnationalpark.com/uganda-safari.html
Можно добраться до нацпарка самостоятельно на общественном транспорте с пересадками в Масинди и Буатиабы, но на это уйдет 2 дня с ночевкой, поэтому экономия сомнительная. Есть авиасообщение, но перелет из Энтеббе в один конец обойдется примерно в 250 USD.
Итак, мы в крупнейшем национальном парке Уганды Мерчисон Фоллз (или Кабарега). Название заповеднику дала главная его достопримечательность — водопад Murchison на реке Виктория-Нил. Парк включен ЮНЕСКО в список природных объектов всемирного наследия.
Лучшим временем для посещения нацпарка считается сухой сезон — зима и весна.
Забегая далеко вперед – я больше нигде не видела СТОЛЬКО животных, ни в одном нацпарке. Зверья действительно ОЧЕНЬ много. Поэтому здесь стоит провести 2-3 дня, не меньше. Лучшее время сафари в саванне – утро и ближе к вечеру, когда нет жары, потому что днем животные прячутся в тени, и шансов их увидеть становится меньше. Минимум – приехать во второй половине дня, разместиться, съездить на вечернее сафари, второй день – прогулка на лодке и водопад (к верхней смотровой площадке можно подъехать на машине), третий день посвятить саванне.
Можно заказать рыбалку – в тех местах водится нильский окунь. Фотографии на пристани свидетельствуют, что некоторым везунчикам доставался трофей весом в 135 кг!
Итак, отплываем. Жарко, хочется спать. Но не проходит и десяти минут, сон как рукой снимает — на противоположной стороне реки мы видим слонов! И не просто пару или тройку, а целое стадо! Слоны, слонихи и слонята мирно жуют сочную зелень, валяются в большущей грязной луже и отмахиваются от насекомых огромными ушами. Африканский слон – самое большое наземное животное. Живут они группами по 9-12 особей, которыми управляет старая самка. Самцы по достижении половозрелого возраста изгоняются из стада и ведут одиночный образ жизни. Это очень симпатичные и умные гиганты, они умеют общаться друг с другом при помощи звуков и прикосновений, а представители одного семейства очень привязаны друг к другу.

Слоны в национальном парке
Из воды на нас смотрит пара глаз… еще пара… еще десяток пар. Вдруг раздается странный звук, похожий на гомерический хохот, в каких-то 20 метрах от нас появляется здоровенная коричневая туша с впечатляющего размера раскрытой пастью. Бегемот неспешно приближается к нашей лодке. В памяти сразу всплывает не очень обнадеживающий факт, что бегемот считается одним из самых опасных животных на Земле. Его вес достигает 4,5 тонн, а сила укуса составляет более 500 кг. Кажущийся неуклюжим тяжеловесом, гиппопотам развивает на суше скорость до 48 км/ч. На его совести больше человеческих жизней, чем у крокодилов или львов, он агрессивен, совершенно не боится людей и иногда нападает на лодки, которые ему по силам перевернуть.

Бегемоты
К счастью, бегемот удовлетворяется произведенным на нас впечатлением, разворачивается и уплывает к своим товарищам.
Пощекотав нервы, возвращаемся к наблюдениям. Мы плывем вдоль берега, а на полянках мирно пасутся бородавочники, водяные козлы, антилопы разных видов, всевозможные парнокопытные. Крокодилы замерли на песке, демонстрируя раскрытые розовые пасти с неимоверным количеством зубов. И все это живое великолепие – на расстоянии нескольких метров! С каждой минутой количество зверья на квадратный метр начинает возрастать. Мы чувствуем себя как будто попали в телевизор, куда-то в район канала Discovery или National Geographic. Бескрайний зоопарк под открытым небом. Но поймав тяжелый взгляд крокодильих глаз, задумываешься, кто же из нас в клетке – мы, в плавучей железной коробчонке, или они — на воле, в родной саванне, под синим небом Африки?

Крокодилы
Вдруг наш рейнджер вскакивает и показывает пальцем на берег. В кустарнике мы видим рыжую шкуру с черными пятнами. Неужели леопард? Зверь медленно подползает к паре диких кабанчиков, явно готовясь к атаке. Замираем. Вдруг, то ли испугавшись шума мотора, то ли почуяв неладное, кабанчики бросаются к густому кустарнику и растворяются в нем. Леопард пытается броситься в погоню, выбегает из своего укрытия, и тут мы видим, что он волочит за собой раненую заднюю лапу. Впавшие бока и выступающие ребра говорят о том, что это была не единственная неудачная охота. Леопард грустно смотрит вслед спасшейся дичи и уходит в буш.

Охота
На следующее утро затемно отправляемся на речное сафари. Встречаем рассвет. Оранжевый диск солнца медленно поднимается над рекой и окрашивает своим мягким светом в теплые золотистые тона воду, папирусные берега и гиппопотамов, лениво провожающих круглыми глазами нашу лодку. Время течет медленно, как патока. Природа живет своей размеренной жизнью, отличной от суеты городских джунглей. Птицы ловят рыбу и вьют гнезда, бегемоты принимают нильские ванны, крокодилы ждут свою добычу.
Плывем вдоль зарослей папируса, рассматриваем птиц, начиная от белых цапель, венценосных журавлей (между прочим, эта птица является символом Уганды и изображена на ее государственном флаге) и заканчивая неизвестными нам пичугами с ярким разноцветным оперением.

Птицы
Чем выше по течению, тем больше становится в воде кусков белой пены. Вскоре река становится похожей на занесенное снегом поле. Слышен шум воды. Приближаемся к водопаду Мерчисон. Невероятное зрелище! Могучий Нил, с трудом протискиваясь сквозь семиметровое ущелье, тремя каскадами обрушивается вниз с высоты 120 метров.

Водопад Мерчисон
С верхней площадки открывается потрясающий вид. Как будто водопад разделяет две совсем разных реки. «Верхний» Нил, бурный, стремительный, как будто растративший всю свою энергию на падение с утеса, внизу успокаивается, разливается широко, медленно и важно несет свои воды к далекому Средиземному морю.

Мерчисон
Больше всего впечатлений принес следующий день. Мы неторопливо ехали по выжженной солнцем саванне. Полчища импал, газелей Томпсона, водяных козлов, коровьих антилоп, ориби, угандийских кобов, антилоп Джексона.
На пригорке, словно три башенных крана, неподвижно стоят жирафы. Поднявшись на пригорок, мы будто попадаем в жирафье царство. «Краны» небольшими группками разгуливают по саванне, мягкими губами срывают листву с кустарника и смотрят на нас большущими любопытными глазами. Это очень красивые, грациозные и необычные существа, наблюдать за ними – сплошное удовольствие. Жираф – это сплошной рекорд: самое высокое из наземных животных, с самым большим сердцем, с самым высоким кровяным давлением. К тому же из-за нешуточной силы удара копыт он не имеет врагов в природе, кроме льва, хотя способен противостоять и ему.

Жирафы
Показалось небольшое грязное, оккупированное буйволами. Черные, огромные, покрытые толстым слоем грязи, они излучают спокойствие. На их спинах сидят птички-волоклюи, питающиеся насекомыми и паразитами, живущими в буйволиных шкурах.

Буйволы
Подъезжаем к реке. Встречаем слонов и бегемотов. Их так много, что мы уже давно не щелкаем фотоаппаратами при виде очередной коричневой тушки. Крокодилы, антилопы и прочая живность тоже уже почти привычна глазу. Куда интересней просто рассматривать зверей, наблюдать за их повадками и взаимоотношениями. Наш рейнджер, симпатичная веселая Оливия, разрешает нам выйти ненадолго из машины и прогуляться по берегу. Сама Оли внимательно смотрит вокруг и не снимает руки с Калашникова.

Рейнджер
Солнце клонится к закату, сафари подходит к концу. Мы немного расстроены, ведь мы не увидели ни одного льва. Едем в обратный путь через огромное золотистое поле с высокой травой. Вдруг Оливия останавливает водителя и показывает налево. Свернув, мы видим в высокой траве …урра!…двух львиц. Одна из них держит в пасти половинку туши какой-то несчастной антилопы. Забыв о здравом смысле, мы вылезаем по пояс в окно, совершенно не отдавая себе отчет, что в двух метрах находится опасный хищник. Львица презрительно смотрит на нас янтарными глазами и неторопливо, с достоинством удаляется, унося добычу в зубах.

Львы

 

Джинджа.
Прощаемся с Мерчисоном. Нам предстоит долгий переезд в Джинджу (почти 300 км), туда, где берет свое начало великая африканская река Нил. По дороге наш незадачливый водитель сваливается в колею. Час потеряли на поиски трактора, потом по главному местному обычаю «не спешить» еще час на уговоры, и час на спасательную операцию.

Спасательная операция
Позже, когда уже начало темнеть, это приключение дает о себе знать – машина ломается, и нам приходится остановиться на ремонт в каком-то городке. Чинимся мы каким-то очень странным африканским способом – связав поломанную рессору обычной веревкой. На весь процесс уходит два часа, понаблюдать за происходящим стягивается полгорода.
До отеля в Джиндже добираемся после полуночи и тут же проваливаемся в глубокий сон.
Наш Brisk Hotel находится за городом, на берегу озера Виктория. Скромно, но горячий душ и Интернет в наличии, а что еще нужно путнику. Хороший вид на озеро. Сюрприз – пальмы в отеле оккупированы летучими лисицами, которые свисают с них как гроздья фиников.
Джинджа – второй по величине город Уганды. Отелей много, есть рестораны и другие развлечения. Добраться до Джинджи на общественном транспорте можно, но через Кампалу. В Джинжде есть аэропорт.
Наутро едем к истокам Нила. Исток оказывается весьма нетривиальным – река вытекает из озера Виктория, и в этом месте из-под воды бьет источник. На поверхности это проявляется в виде пузырьков и небольших водоворотиков.

Исток Нила
Неподалеку от истока, на небольшом мысе искусственная насыпь с большим бетонным блоком посередине. Это и есть нулевая отметка, от которой принято вести отсчет длины Нила, долгое время соперничавшего с Амазонкой за звание самой длинной реки мира (и проигравшего этот спор). В этом месте река называется Нил-Виктория, и течет она в озеро Альберт, из которого вытекает уже с названием Нил-Альберт. Дальше, в Судане она будет называться Белый Нил, и уже потом, слившись с Голубым Нилом, будет именоваться просто Нил.
Споры об источнике Нила велись всегда и не утихают и по сей день. Если считать самой удалённой точкой исток реки Рукарара (которая впадает в реку Кагера, которая, в свою очередь, впадает в озеро Виктория), находящийся в горах к югу от экватора на высоте 2000 метров, то длина Нила составляет 6671 км. Длина от озера Виктория до Средиземного моря — примерно 5600 км.
Как бы то ни было, именно в этом месте в 1948 году была развеяна часть праха Махатмы Гандисогласно его завещанию.
За скромные деньги можно нанять лодочку и совершить небольшую прогулку. Львов и носорогов здесь, конечно, не встретишь, но много птиц, всевозможных ящериц, симпатичных мелких зверьков и прочей живности.
Под занавес нас ждал рафтинг на водопадах Буджагали. Рафтинг в верховьях Нила считается одним из лучших на планете. Окрестности водопадов очень живописны, а сами водопады представляют собой скорее пороги. Поток несется с огромной скоростью, шумит, бурлит, пенится. Кажется, что он разнесет на мелкие кусочки все, что в него попадет.
Стоимость этого приключения 125 USD с обедом. Длина маршрута 31 км, количество порогов 8.

Рафтинг на Буджагали
Предусмотрительно почитав в интернете воспоминания очевидцев и участников сплавов, я малодушно, но благоразумно предпочла остаться на берегу. Смелых обрядили в каски и спасательные жилеты, провели недолгий инструктаж, и в путь! Первый порог был относительно спокойным, самым простым из всех восьми, но наши ребята умудрились поставить лодку на нос, причем так, что выдавшие виды гиды отказывались верить своим глазам! Все остальные пороги они прошли успешно – все работали слаженно, потому что еще раз наглотаться нильской водички никому не хотелось.

Буджагали
На этой героической ноте наши угандийские приключения закончились и начались приключения кенийские, но это уже другая история.
Конечно, 5 дней для Уганды очень мало. Осталось чувство недосказанности. Хочется вернуться, объехать все угандийские национальные парки, посмотреть на горилл и поучаствовать в плясках пигмеев. Когда-нибудь обязательно.

 

Автор: lenanikolaevna

Фото: lenanikolaevna

 

Ещё статьи про Африку:

Танзания + Уганда: озёра Виктория, Буньони, Альберта

5 красивейших национальных парков Танзании

27 фото, что бы вдохновиться поездкой в Намибию

Полезные советы:

Почему нельзя лететь без страховки и как правильно её выбрать

Покупаем авиабилеты только у проверенных и надёжных компаний

Booking  или Agoda?  Hotellook!  Все лучшие цены от отельных операторов на одном сайте.

 

 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ